EL VESTIDO REALISTA:
EVOLUCIÓN Y SENTIDO FORMAL
 

La indumentaria festera es incuestionablemente uno de los elementos más queridos por el festero y la fiesta alcoyana. Decir en Alcoy que un se disfraza en fiestas es algo más que un insulto. Por esto esa expresión tan nuestra de "me visto de festero" está más cerca del sentido simbólico y estético de algo que condensa fuertes sentimientos y se emplea como un rito.

Ahora bien, ese aprecio no va acompañada normalmente de un conocimiento profundo de la forma, del sentido y de la evolución histórica de esta. Por esto creo oportuno tratar este tema, en este caso centrándome en la de la Hiló Realistas, sujete y objeto de esta entrañable revista del año de Capitán, a la cual ha estado invitado a participar.

 Son datos que están ya lo suficiente al alcance de todo el mundo, que como tal se funda en 1926, viene de las antiguas comparsas de caballería; en concreto, parece ser, de la 1ª Caballería de Moros que se fundó en 1842 y que alrededor de 1862 añade el nombre de su general, una especie de primero Tró, Rafael Miró. A partir de 1886 empieza también a ser reconocida popularmente como "del Realiste"; en 1893 se el nomina ya "Caballeria Realiste".

El primer vestido del qual se tiene documentación grafica en el año 1876

Francisco Garcia Olcina " El Rullo " el any 1903 con el primer traje de la caballerií

Santiago Pericas utilizó el primer traje en la Gloria del Centenario en 1976

   

El primero vestido del cual se tiene documentación gráfica es el del 1876, que podemos ver en los grabados xilograficos del primero Llibret de Filaes, editado con ocasión del VINO Centenario. Del entonces comparsa de caballería sabemos que "el pantaló es bombatxo arremangat, capa corta ornada por una taladra, marlota subiendo por el pecho una especie de cordonera, turbant al otomano, adornándose con una pequeña pluma"(1). A estos elementos habría que añadir las polainas-en algunos momentos-, las cotamalles, el sable y el caballete de cartón colgado con torsura al cuerpo. De los colores, que los coneixeriem por documentación posterior, destacamos el moratón turquesa del pantalón, el verde de la faja, la avinagrat de las bragas, el morado( color teja, nos diría el amigo Santiago Pericás) de la chaqueta, el moratón oscuro oscuro del chaleco , el turbante y capa blancos, las babutxes amarillas. Un vestido, pues, con grande variedad de colores y de fantasía.


El vestido, con lo suficiente seguridad, obedece a tres factores: a su condición de comparsa de caballería, que explica pantalón y capa; al cariz turco de la indumentaria mora, ya no sueles de esta hiló, sino de la mayoría de las nuestra fiesta, como referido al 1741 ya señalaba el Padre Picher en su célebre "Cronicón", al hablar de como se hacía la fiesta: "se enfrentaban dos compañías de arcabuceros, una de cristianos y otra de cristianos vestidos a lo turco"(2)


Este parecido turco de nuestra indumentaria tiene que ver con el odio al otomano, por aquello de la piratería a nuestras costas durante el siglos XVI-XVII y la creación de las milicias alcoyanas para custodiar la plaza y asistir a la ayuda de los pueblos de la Marina cuándo estos eran atacados por los mencionados piratas berberescs y turcos. En esta época, pues, se fundamenta el sentimiento popular original que, como identificación frente al contrario, dualidad, por cierto, que mujer lugar a liturgias rituales y festivas de un colectivo prácticamente desde la prehistoria, mujer origen a nuestra fiesta. El sentimiento se gesta en llave de contemporaneidad, no en términos históricos, puix, por otra parte, la historia pasada era fuerza desconocida por aquellas gentes; las sociedades empiezan a tener conciencia histórica a los siglos XIX y XX.


También hay un tercero factor, que no hace falta olvidar y que explica la pervivencia de este disparo durante el siglo XIX. el estilo más ornamentado, más dado a la fantasía( como lo demuestra la variedad de colores del vestido Realiste en estos momentos), de la indumentaria turca frente al árabe, más sobria, conviene al concepto de aquello oriental que se tenía a la época romántica, conformado tanto a partir, en unos casos, de una realidad conocida como, en demás, soñada. En tos caso era fuerza predispuesto a pensar el oriental en términos fuerza pintorescos y decorativos.


Este diseño de la indumentaria de la Hiló se mantuvo prácticamente hasta que esta dejó de ser de caballería en 1926. Pero en un principio los cambios serían pequeños; la faja con flecs, el turbant pasa a ser como el de la mayoría de las filaes de infantería, cambia la forma del chaleco, y tanto la pitrera como la embocadura de la chaqueta adoptan unos ladrados ornamentals.



En 1928, se modifica la faja, ahora es blanca y estampada a tiras azules, y el turbante puerta *escarapela y una cumbre metálicos. A los años posteriores se incorporan el collar del pecho, los puños a las muñecas, los dos metálicos y dorados; y los flecos en la embocadura de la chaqueta. También, en algún momento el diseño de la faja fue con cuadras grandes geométricos.
 

El vestido, pues, a lo largo de estos años va depurándose de los elementos más fantasiosos, en un proceso parecido al de las demás filaes. La pieza que más cambia es la faja, quizás, de una parte, en un intento de introducir algún elemento de fantasía en un traje más bien sobrio, y por otra, porque era la pieza menos costosa al hacer cualquiera modificación.



Finalmente, en 1949, se diseña el vestido con sus características actuales, es decir, turbante blanco con una cinta azul, escarapela y pico en metal dorado; capa blanca, chaqueta roja con unos flecos dorados que caen sobre el brazo y sobre los puños metálicos de las muñecas, los cuales van precedidos de una tira dorada ladrada. Sobre la chaqueta y a la parte del cuello cae un grande collar metálico dorado. el chaleco es azul con ladrados, taladras y dos medias lunas metálicas, todo asimismo dorado, en la parte delantera; detrás tiene también otra media luna. La faja es amarilla con dos caídas delanteras que acaban en flecos, el pantalón azul, las bragas marrones y los zapatos amarillos.